Эверест строительная компания Киев

АКЦИЯ!!!

vladway — Tue, 22 Aug 2017 08:22:56 GMT

ДО 31.08.17 СТОИМОСТЬ БЫТОВКИ В КОМПЛЕКТАЦИИ СУПЕРЕКОНОМ СНИЖЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО! Подробнее

ТОРОПИТЕСЬ ЗАКАЗАТЬ! АКЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!

vladway — Tue, 30 May 2017 09:43:14 GMT

Акция "Получи подарок на $100" заканчивается 31 мая 2017 года. Успейте заказать и получить действительно выгодный бонус. Все честно и прозрачно!

АКЦИЯ!!!

vladway — Mon, 22 May 2017 08:35:53 GMT

СУПЕРЭКОНОМ АКЦИЯ!!! При покупке от трех единиц - цена снижена до 27 мая 2017 года*

Наружные размеры бытовки: 6,00 х 2,40 х 2,40м.

Наружная отделка бытовки: профнастил Полимер цвет по RAL (т.-зеленый) или по согласованию.

Доборные элементы: углы конструкции, отделка оконного и дверного проёмов.

   Окна:                                          металлопластиковое (800 мм х 800 мм), однокамерный
                                                       стеклопакет, поворотный механизм открывания.

   Дверь:                                        деревянная, утепленная, снаружи обшитая профнастилом
                                                      (в тон с отделкой наружной стены), внутри- отделка ДВП, замок Apecs.

Теплоизоляция: минеральная вата Knauf от 50 мм до 100 мм(по согласованию).

Гидро-пароизоляция: есть.

Внутренняя отделка: стены и потолок - ДВП (древесно-волокнистая плита);

пол – доска (доп. покрытия - по согласованию);
напольные, потолочные и угловые деревянные плинтуса.

Электрооборудование: автоматический отключатель (Moeller, Германия)20A в щитке,

кабель ВВГ-нг(ГОСТ) 2 х 2,5 в гофре,
включатель Schneider(Германия),

светильник LED (Украина),

двойная розетка Schneider (Германия).

Цена: 25 900 грн. (базовая стоимость!)

* скидка действует при оплате количества единиц только в данной комплектации

ОСНОВА ДОМА - УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА

vladway — Sat, 25 Feb 2012 14:08:25 GMT

Фундамент – основание дома, и чем оно прочнее, тем долговечнее строение. На фундамент передаются нагрузки от стен, перекрытий, крыши и др. От того, насколько долговечна и устойчива подземная часть здания, зависят продолжительность и уровень затрат на эксплуатацию дома.

ВЫБОР ФУНДАМЕНТА

Тип фундамента и способ его строительства выбирают, исходя из величины нагрузок, несущей способности основания, геологического разреза и особенностей технологии строительства дома. По образцам, взятым с разных глубин, исследуют грунт, составляют схемы вертикальных разрезов скважин (шурфов), на которых изображают все виды грунтов, встреченные при бурении, и приводят их характеристики. Геодезическая съемка местности позволяет определить рельеф площадки, отведенной под дом. Его изображают по характерным направлениям на вертикальных разрезах территории. В результате обследования устанавливают, можно ли использовать естественное основание или его нужно сначала усилить, создав искусственное основание.

Определяющими факторами при выборе фундамента являются: 1) тип дома (кирпичный одноэтажный, кирпичный более 2-х этажей, дом из пенобетона, легкий каркасный или щитовой, деревянный и т. д.), который определяет вес сооружения и его давление на грунт, вид грунта, на котором вы собираетесь строить; 2) глубина сезонного промерзания; 3) уровень грунтовых вод. По способу опирания на грунт фундаменты делят на ленточные, столбчатые и плитные. По конструкции фундаменты бывают столбчатыми, ленточными (монолитными или сборными), плитными и свайными. По технологии изготовления фундаменты подразделяются на монолитные — сделанные из бута, бутобетона, бетона, железобетона, а также сборные — из блоков заводского изготовления. Их преимущество перед монолитными фундаментами в том, что их монтаж производится с помощью подъемных устройств с небольшими физическими затратами.

Для строительства жилых домов малой этажности применяют жесткие ленточные и столбчатые фундаменты, изготавливаемые из материалов, которые хорошо работают на сжатие: бетона, бутобетона, бутовой кладки. Фундаменты, у которых плоская подошва, имеют название «ленточные». Те, что закладываются под стены, или столбчатые, выполняются под отдельно стоящие колонны или столбы.

ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

Ленточные фундаменты применяют в зданиях с несущими стенами. Они представляют собой непрерывную стену (ленту), располагаемую под всеми несущими стенами дома, передающую нагрузку от наземных стен грунту через уширенную нижнюю часть – подушку. Ленточный фундамент без подушек устраивается только под легкими стенами. Фундамент имеет прямоугольное поперечное сечение.

Толщину ленты принимают в зависимости от толщины расположенной на ней стены, но она не должна быть меньше 350 мм.

Толщину бутовых и бутобетонных лент принимают на 600–1000 мм шире толщины стены дома, так как обрез такого фундамента не всегда получается ровным.

Толщину монолитных бетонных лент принимают равной толщине стены, округляя ее до 50 мм.

Толщину сборных бетонных лент принимают равной толщине фундаментных блоков: 300, 400, 500 или 600 мм.

Высота блоков составляет 580 мм, длина – 800 и 2400 мм.

Блоки кладут с перевязкой вертикальных швов.

Фундаментные блоки выпускают сплошными или с пустотами. Обрез ленточного фундамента устраивают выше поверхности спланированной вокруг здания земли, но не выше низа подполья (при полах с подпольем), подготовительного слоя (при полах на грунте), балок перекрытия (при наличии подвала). Чтобы уменьшить давление на грунт (при слабых и неоднородных грунтах, когда давление, или вес, дома на этот грунт превышает нормативное), уширяют подошвы фундамента с помощью одного-двух уступов по высоте. По высоте уступы делают равными 300–400 мм, по ширине – 150–250 мм. В бутовых фундаментах уступ по высоте должен состоять не менее чем из двух рядов кладки. В сборных фундаментах для уширения подошвы применяют армированную фундаментную плиту. Ширина плит составляет 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 мм при высоте 300 мм и 2000, 2400, 2800, 3200 мм при высоте 500 мм. Длина плит равна 1200 и 2400 мм.

СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

Такие фундаменты подходят для домов облегченной конструкции без подвалов. Они аналогичны ленточным, но более экономичны. Их устанавливают под отдельные опоры (колонны, стойки, столбы) в зданиях с неполным и полным каркасом. Столбчатые фундаменты делают и под стены, если глубина заложения фундаментов превышает 2 м. В этом случае фундаменты располагают под всеми узлами и пересечениями стен, а также под простенками несущих стен. По верху столбов укладывают фундаментные балки, по которым возводят стены. Особенно часто столбчатые фундаменты сооружают при строительстве деревянных домов. Деревянные фундаменты сооружают в виде стульев из обрезков комлевой части сосновых или дубовых бревен диаметром 18–25 см. Для этого в отрытые котлованы строго вертикально устанавливают стулья, обращая их комлями вниз. Недостатком деревянных фундаментов является вероятность возникновения гнилостных процессов, поэтому древесину стульев обугливают со всех сторон на медленном огне, пропитывают дегтем, отработанными маслами. Каменные столбы лишены этого недостатка – их выкладывают методом бутовой кладки с перевязкой швов. Для каменных столбов годится гранитный или бутовый камень, кирпич-железняк. Обычный красный и силикатный кирпич для этой цели не годятся, так как они подвержены воздействию влаги (нужно тщательно изолировать). Если все же приходится сооружать фундамент из обычного красного кирпича, то его нужно изолировать. Сборные столб-чатые фундаменты удобны для установки на сырых и заболоченных участках, где нельзя применить деревянные или каменные конструкции. Такие фундаменты заранее готовят непосредственно на строительной площадке в виде столбов с жестко прибетоненной опорной плитой. Монолитные столбчатые фундаменты лучше изготовлять в маловлажных грунтах, когда в пробуренных скважинах отсутствует вода. Столбчатые фундаменты не годятся для домов с подвалом или цокольным этажом, их не применяют на участках с существенными перепадами высот, поскольку большие боковые нагрузки могут их опрокинуть.

Столбы ставят через 1,5-3,5 м и в углах дома, местах пересечения стен и т. д.

Размеры столбов: бутобетонных – 400х400 мм, бутовых – 600х600 мм, кирпичных – 510х510 мм (под стены одноэтажных зданий и перегородки размерами 380х380 мм), сборных железобетонных – 300х300 и 200х400 мм.

Под столбчатые фундаменты делают некоторое уширение, укладывая бетонную, железобетонную или песчаную подушку толщиной 100–300 мм.

Сборные фундаменты из железобетонных столбов (колонн 300х300 мм и более) устанавливают в железобетонные подушки стаканного типа, которые укладывают на слой песка толщиной 100–150 мм.

СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

Свайные фундаменты укладывают на слабый грунт при значительных нагрузках вышележащих конструкций здания, при высоком уровне стояния грунтовых вод и когда есть несложное оборудование для производства работ.

Преимущества свайного фундамента:

· уменьшает объем земляных работ (на 80 % по сравнению с ленточными);

· снижает расход материалов (бетона – на 40 %);

· исключает необходимость подготовки основания и водопонижение на участке.

Различают два типа свай: сваи-стойки и висячие. Первые упираются нижними концами в прочный малосжимаемый грунт. Висячие сваи удерживаются в грунте за счет трения между своими боковыми стенками и уплотненным грунтом.

По методу изготовления и погружения в грунт сваи подразделяют на забивные (погружаемые или забиваемые в грунт в готовом виде) и набивные (изготовляемые в грунте на месте в пробуренных каналах). Нагрузка от несущих конструкций передается на сваи через сборные или монолитные элементы – ростверки, по ширине равные толщине стен (но не менее 300 мм), высотой не менее 150 м. В зависимости от материала сваи бывают деревянные, железобетонные, стальные и комбинированные. Расположение по высоте деревянных и железобетонных свай зависит от уровня грунтовых вод. Бетонные применимы в любых условиях. Слабые места, через которые проникает вода

· «Холодные» швы: если монолитный фундамент сооружался с перерывами. Тогда между залитыми слоями могут оказаться частицы грунта, препятствующие сцепляемости бетонных слоев.

· Межблочные швы: если фундамент возведен из блоков.

· Микротрещины: образуются в бетоне из-за усадки прилегающего к стенам подвала грунта.

По материалам строительного портала "СТРОЙСЯ!"

КЕРАМИКА – ДЕЛО ТОНКОЕ

vladway — Wed, 02 Nov 2011 22:53:35 GMT

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА.

Как вы выбираете плитку, к примеру, для ванной? Конечно же, по рисунку и фактуре. А известно ли вам, что при покупке сего материала нужно учитывать массу других его характеристик. Тем более что современный рынок предлагает весьма широкий ассортимент. О критериях выбора керамической плитки мы и поговорим.

Выбирая плитку, потрудитесь узнать, что «говорит» упаковка, и уточните значение размещенных на ней пиктограмм. К примеру, изображение ступни на черном фоне помещается на упаковках с напольной плиткой. Рисунок кисти руки соответствует плитке для стен. Снежинка обозначает морозоустойчивость. А ступня на заштрихованном фоне — повышенную износостойкость. Как правило, подобной информации бывает вполне достаточно, если покупатель четко представляет, какие именно свойства и характеристики плитки особенно важны в том помещении, которое будет ею отделано.

ВЫБОР

Теперь давайте пройдемся по дому и определим требования каждой из комнат.

Итак, прихожая. В этой части квартиры обычно плитку кладут на пол. Интенсивная ходьба, разувание-обувание негативно воздействуют на поверхность напольного покрытия. Именно здесь скапливается большая часть абразивных частиц, приносимых нами с улицы на подошвах. Следовательно, плитка для пола в прихожей должна быть устойчива к механическим повреждениям. Кроме того, стоит помнить о таких хитростях, как визуальные эффекты. На светлой и однотонной плитке грязь заметнее, чем на темной и зернистой, на блестящей поверхности царапины сильнее бросаются в глаза. Наконец, неглазурованная плитка может стираться и царапаться, в некоторой степени сохраняя фактуру.

В ванной полам не приходится контактировать с сильно загрязненной обувью, зато они испытывают воздействие влаги и агрессивных химических веществ, а в некоторых случаях это хуже всякой грязи. Поэтому основное требование к плитке в ванной комнате — устойчивость к кислотам и щелочам. Те же требования предъявляются и к плитке для стен: ей позволительно быть не столь прочной, но контакты с моющими средствами, средствами гигиены и иными достижениями современной бытовой химии она должна выдерживать.

Кухня — одно из наиболее посещаемых мест в доме. Здесь плитка испытывает ощутимое и разнообразное негативное воздействие. Полы истаптываются, царапаются мебелью, бьются падающими тарелками и сковородками, заливаются пищей, в том числе и жирной и т. д. и т. п. Стены пачкаются не менее интенсивно, чем в ванной, и требуют частой уборки. Все это обуславливает использование керамической плитки в кухне с максимальной устойчивостью к механическим повреждениям и химическим воздействиям (так как «мыться» ей предстоит довольно часто). Наконец, для облицовки разделочных столов, контактирующих с горячей посудой, во избежание растрескивания эмали следует использовать плитку, устойчивую к температурным перепадам.

Когда большая часть плитки приклеена к стенам и не хватило самую малость, может случиться так, что вы не подберете точно такую же — следующая партия того же производителя будет отличаться по тону. Поэтому, покупая плитку, лучше сделать запас. Если вы принципиально не желаете хранить дома излишки или вам жаль потраченных на них денег, то стоит приобретать товар в тех магазинах, которые затем выкупят у вас оставшуюся плитку.

Еще один вопрос, на который необходимо дать ответ при выборе керамической плитки: сколько квадратных метров (штук) плитки необходимо для ремонта? Как советуют специалисты, для качественно выполненных облицовочных работ количество купленной плитки должно быть на 10—15 процентов больше, чем показали замеры площадей. Это объясняется не только тем, что дополнительный кафель идет на подгонку и подрезку плиток соответственно рисунку. Во-первых, даже кафель первого сорта, упакованный в одной партии, как правило, имеет тоновые различия в окраске и некоторую разницу в геометрических размерах. Во-вторых, существуют виды укладки, которые в силу своих геометрических особенностей предполагают повышенный расход материала.

ДЕКОР

Керамическая плитка служит сегодня полноправным украшением интерьера. Поэтому, обращаясь к ней, следует знать не только о ее эксплуатационных характеристиках, но и о декоративных возможностях. Обычно это фоновая (основная) плитка и декоративные элементы (вставки, панно, бордюры), которые позволяют придать интерьеру большее разнообразие, чем это можно было бы получить за счет цвета, рисунка, фактуры или формы плитки.

Простейшим декоративным элементом в коллекциях керамической плитки для стен являются вставки. Одиночная вставка — это одна плитка с узором или рисунком, отличающимся от фонового, которая оживляет однотонную поверхность и создает на стене цветовое пятно. Формат кухонных вставок чаще всего небольшой — 10х10 или 20х20 см. Вставки для ванных комнат не имеют ограничений по формату, а их темы более чем разнообразны: различные узоры, античные сюжеты, изображения рыб, кораблей и прочих морских атрибутов. Наряду с декоративной функцией отдельные вставки имеют и практическое значение — это так называемые функциональные вставки (некоторые производители предлагают для оформления ванной комнаты или кухни плитки-крючки и плитки-мыльницы, на которые вешают полотенца, кухонную утварь и т. п.).

Декоративное панно — это вставка, как правило, выполненная из двух, трех или более плиток. Однако бывают декоративные панно и из одной плитки, которая по формату больше фоновой плитки. Панно может представлять собой законченную «картину на керамике» или же собираться из отдельных частей.

Существуют и так называемые панно-фрисайз (англ. — «свободный размер»), как правило, состоящие из двух-трех плиток с разным рисунком, из которых можно составить вертикальную композицию любой высоты. Начальный и конечный элемент таких панно имеет строго определенное изображение, а промежуточные плитки абсолютно идентичны. Другая разновидность панно-фрисайз выглядит как произвольный рисунок, не имеющий четких границ. Чтобы добиться такого эффекта, изображение составляют из двух типов плиток: одни покрыты рисунком полностью, другие — наполовину.

Традиционный бордюр — это узкая горизонтальная керамическая полоска с определенным, повторяющимся рисунком или рельефом. При классической горизонтальной укладке бордюр обычно разделяет плитку двух цветов (чаще всего — темный низ и светлый верх). Возможен другой вариант: бордюр, проходя под потолком, служит завершением плиточной кладки. Вертикальная укладка бордюра позволяет придать поверхности нестандартный вид. А с помощью одновременной горизонтальной и вертикальной укладки бордюра можно создать на стене рисунок из пересекающихся линий. Размещение бордюра в шахматном порядке или даже хаотично называют укладкой бордюра вразбивку. При таком подходе он не просто служит декоративным украшением стены, но и позволяет скрыть помехи, например сантехническое оборудование.

СОВЕТЫ «СТРОЙСЯ!»

Укладка плитки осуществляется на специальные клеевые составы или сухие смеси для плиточных работ. Для лучшего соединения плитки и нижней поверхности можно использовать выравнивающие смеси. Важно, чтобы под плиткой не осталось пустоты, на месте которой керамика рано или поздно может лопнуть. Но, конечно, лучше всего доверить укладку плитки специалистам, которые есть в любой серьезной ремонтно-строительной фирме. Они проведут эту работу качественно, с учетом всех индивидуальных особенностей поверхности и материала.

По материалам строительного портала "СТРОЙСЯ!"

ШИК И БЛЕСК СЕМЕЙСТВА ЛАКОВ: виды лаков, их характеристики, цены и советы по применению

vladway — Fri, 07 Oct 2011 10:48:47 GMT

В настоящее время древесина является одним из наиболее популярных материалов для внутренней и внешней отделки помещений. Однако неблагоприятные климатические условия, сильное ультрафиолетовое излучение, различные грибы, микроорганизмы, насекомые, механические повреждения - все это влияет на эксплуатационные свойства древесины. Поэтому дерево нуждается в качественной защите и обработке специальными средствами, такими как различные пропитки, грунтовки и лаки.

Отдельное место в списке средств для обработки древесины занимают лаки - вещества, образующие на поверхности при высыхании твердую прозрачную защитную пленку. Они применяются тогда, когда необходимо получить прозрачное покрытие, сохранив эстетические свойства дерева и в то же время защитив его от воздействия внешних факторов. В большинстве случаев лак является финишным слоем в многослойной системе покрытия.

По месту применения выделяют четыре основные группы лаков:

- паркетные лаки;

- лаки для декоративной отделки;

- "лодочные" лаки;

- мебельные лаки.

Паркетные лаки являются основной и, пожалуй, самой большой группой. В последнее время для отделки полов все чаще используют однокомпонентные алкидно-полиуретановые и акрилатно-полиуретановые лаки, которые также применимы для покрытия дверей, мебели и других изделий из дерева.

Лаки для декоративной отделки имеют широкий ассортимент и спектр применения как для внутренней, так и для внешней отделки.

"Лодочные" лаки создавались специально для плавучих средств, чем обусловлена их высокая устойчивость к перепадам температур, повышенной влажности, воздействию агрессивных сред и т.д. Эти лаки в основном применяются для внешней отделки, а также для обработки изделий, находящихся вне помещения, например, таких, как садовая мебель.

Мебельные лаки в настоящее время, равно как и все остальные группы лаков, часто применяются не только для обработки мебели, но и для покрытия полов и других деревянных поверхностей.

Еще одним критерием выбора лака является его блеск. В зависимости от изменения яркости светового потока, отраженного от поверхности, различают лаки высокоглянцевые, глянцевые, полуглянцевые, матовые и полуматовые. Измеряется этот коэффициент в процентах с помощью специального прибора. Так, например, степень блеска глянцевых лаков составляет примерно 80-90%, полуглянцевых - около 40-50%, полуматовых 10-15%.

Лаки также делятся на группы в зависимости от их состава.

АЛКИДНЫЕ

Алкидные лаки производятся на основе алкидных смол и органических растворителей. Эти лаки применяют как для внутренней, так и для наружной отделки, но есть также и универсальные. У алкидных лаков высокие показатели прочности и влагоустойчивости. Единственным их недостатком можно считать достаточно длительный период высыхания (около 72 часов). Для сокращения этого срока некоторые производители добавляют в лак специальный отвердитель, сокращающий период кристаллизации до 24 часов. Наносятся алкидные лаки с помощью кисти или валика. Возможно также нанесение методом распыления. Цена на алкидные лаки - от 30 грн./кг.

МАСЛЯНЫЕ

Основными компонентами масляных лаков являются растительные масла, смолы (природного и синтетического происхождения), а также органические растворители. В основном эта группа применяется для первичного покрытия поверхностей из дерева. После высыхания эти лаки образуют твердую прозрачную пленку, цветовая гамма которой, в зависимости от компонентов лака, может колебаться от светло-желтого до темно-коричневого. Период высыхания в среднем составляет от нескольких часов до нескольких суток, в зависимости от атмосферных условий. Ориентировочная стоимость лаков на масляной основе составляет от 35 грн./кг.

НИТРОЛАКИ

Нитролаки представляют собой растворы лакового коллоксилина различных марок, смол и пластификаторов в смеси летучих органических растворителей. Применяются для внутренних отделочных работ Нитролаки имеют ряд преимуществ: невысокая цена, сокращенное время высыхания (несколько часов), достаточно высокая прочность. Однако нитролаки вредны для здоровья человека, так как изготавливаются на основе токсичных растворителей. Работать с ними следует в респираторе. Некоторые виды нитролаков содержат в себе алкидные смолы, что улучшает их влагоустойчивость. Цена - от 8 грн./кг.

АКРИЛОВЫЕ (НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ)

Этот вид лаков считается наиболее экологически чистым. Они не горючи, что выводит их в разряд пожаробезопасных. Так как основой является вода, их использование возможно преимущественно для внутренних отделочных работ. Акриловые лаки имеют достаточно высокие показатели прочности и эластичности, а также не <поджигают> древесину, сохраняя ее первоначальный цвет и естественную фактуру. Недостатком акриловых лаков является их зависимость от микроклимата помещения, в котором производятся работы. Для нормальной кристаллизации необходимо, чтобы влажность была не менее 50%, а это зачастую тяжело обеспечить, особенно в зимний период. Существуют также двухкомпонентные акриловые лаки - вторым компонентом является отвердитель, добавление которого улучшает сопротивление механическим нагрузкам, а также уменьшает период высыхания. Нанесение акрилового лака осуществляется специальными валиками. Стоимость таких лаков - от 40 грн./кг.

ЭПОКСИДНЫЕ

Эпоксидные лаки в основном производятся двухкомпонентными. Они обладают высокой водонепроницаемостью, прочностью, устойчивостью как к механическим, так и к химическим воздействиям. Период их высыхания не превышает 12 часов. Эти лаки имеют достаточно большой спектр применения, для внутренних и внешних работ. Цена - от 60 грн./кг.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ

Пожалуй, эта группа лаков является едва ли не самой популярной. Полиуретановые лаки отличаются высокой прочностью, стойкостью к истиранию, механическим и химическим воздействиям. Ассортимент полиуретановых лаков достаточно широк, и не только по количеству производителей, но и по сфере использования - от покрытия музыкальных инструментов до паркетных полов. Стоимость полиуретановых лаков - от 24 грн./кг.

Как следует из всего вышесказанного, ассортимент лаков достаточно широк и разнообразен. В настоящее время на рынке представлены лаки различных производителей - как зарубежных, так и отечественных. В заключение хотелось бы отметить, что только при правильном сочетании компонентов покрытия, при многослойном покрытии (шпаклевки, грунтовки и другие) можно добиться желаемого результата. Для хорошей адгезии, а также, чтобы избежать появления дефектов покрытия (отслоение лака, трещины), многие производители рекомендуют использовать компоненты одной торговой марки. Да и сами работы по нанесению лучше доверить профессионалам.

CОВЕТЫ "СТРОЙСЯ!"

Если же вы все-таки решили самостоятельно заняться лакировкой, попытаемся дать несколько советов. Лак можно наносить несколькими способами - окунание, налив, а также покрытие с помощью валика, кисти или металлического шпателя. Наиболее применяемый способ при покрытии больших гладких деревянных поверхностей - это лакировка с помощью металлического шпателя. В основном такие работы выполняются профессионалами, так как они требуют специальных навыков и опыта. С помощью шпателя можно получить идеально ровную поверхность и избежать дефектов при нанесении лака, свойственных при работе валиком или кистью, таких как потеки, утолщения и т.д. Работа со шпателем позволяет уменьшить и расход лака, как минимум, в три раза.

Перед нанесением лака поверхность тщательно очищают от пыли, грязи, старого лака и жирных пятен. Обычно лакировка производится в два или три слоя с обязательной промежуточной шлифовкой между слоями. Шлифовку производят для выравнивания поверхности и улучшения адгезии между слоями лака.

Нанося лак на старое покрытие, тщательно очистите поверхность от отстающих участков лакировки, потому что впоследствии может происходить отшелушивание и растрескивание нового покрытия. После шлифовки и удаления поврежденных элементов старого покрытия поверхность выравнивают с помощью шпаклевки, подбирая ее под цвет древесины.

Для предварительной грунтовки поверхности применяют специальные грунтовочные лаки, либо грунтовку можно произвести основным лаком, предварительно разбавив его на 10-25%. Желательно, чтобы грунтовочный и основной лаки были одного производителя и были на одной основе (например, для водного лака нужна грунтовка тоже на водной основе). Это поможет избежать несовпадения компонентов, что в дальнейшем может привести к отслоению. Использование грунтовочного лака для первого слоя покрытия поможет сократить расход основного, более дорогого, лака.

Для защиты от выцветания, появления синевы и других дефектов, которые могут проявляться с течением времени, при нанесении лака непосредственно на древесину рекомендуется обработать поверхность специальными средствами защиты или антисептиками.

По материалам строительного портала "СТРОЙСЯ!"

Преимущества каркасного дома

vladway — Sun, 25 Sep 2011 15:36:07 GMT

Каркасные дома, популярные в развитых западных странах, постепенно приобретают признание и в странах СНГ. Как и любая другая строительная технология, деревянное каркасное строительство имеет ряд достоинств и недостатков. В этой статье подробно рассматриваются основные каркаса. Так правы ли были развитые страны, выбрав деревянный каркас технологией №1 в индивидуальном строительстве?

Быстро строится. Унификация каркасного строительства, применение отлаженных технологий сборки и современных материалов делают каркасный дом лидером по скорости возведения. В динамичной жизни XXI века это особенно важная характеристика. Каркасный дом от начала и до конца (от закладки изящного ленточно-столбчатого фундамента до чистовой отделки внутренних помещений) строится за сезон. Строительство не ограниченно погодными факторами и ведется круглогодично.

Теплый дом. Каркасная технология обеспечивает отличные показатели теплозащиты дома. При грамотно выполненном монтаже стен и перекрытий, дом – как термос. По тепловым расчетам, каркасная стена толщиной 25-30см и заполненная минеральной ватой, заменяет по теплозащите кирпичную кладку толщиной 2 метра!

Экономичность. Каркасный дом базовой комплектации в разы дешевле домов из кирпича, бруса или бревна. Однако, с применением наружной облицовки кирпичом, внутренней обшивке дорогими сортами вагонки, использовании высококачественных стеклопакетов и добавлении прочих «наворотов», разница в цене значительно сокращается. Но, при прочих равных условиях, каркасный дом, пожалуй, один из самых выгодных, можно сказать бюджетных вариантов. Эта технология – единственная надежда семей со средним достатком, получить качественное индивидуальное жилье.

Широкие возможности внешней отделки. Для каркасного дома, практически нет ограничений для внешней облицовки стен. Для отделки стен каркаса применяют виниловый сайдинг, вагонку для наружных работ, навесной кирпич, деревянный блок-хауз, декоративный кирпич и.т.д. Если заранее предусмотреть расширение фундаментной ленты, можно каркас обложить облицовочным кирпичом. Выбор очень широк.

Экологическая безопасность. В каркасном строительстве применяются экологически нейтральные материалы, в результате чего, такой дом абсолютно безопасен и комфортен для проживания. Дерево каркаса, доска пола, деревянная вагонка – без комментариев, утеплители (мин. вата) жестко сертифицированы, OSB плиты также абсолютно безвредны, гипсокартон – полностью нейтрален. Что касается антисептических пропиток для древесины каркаса, следует их подбирать внимательно. Тут лучше не поскупиться, и применять качественные сертифицированные составы.

Экономное отопление. Каркасный дом не просто теплый, он быстро прогревается и не требует критических затрат на поддержание комфортной температуры. Срубы изрядно продуваются в углах и в стыках бревен, бетонные блоки легко выхолаживаются, а кирпичные стены, для обеспечения тепловых норм, должны быть чуть ли не метровой толщины – каркасные стены, при малой толщине, непроницаемы для ветра, влаги и мороза.

Каркас легкий. Каркасные стены в 2-3 раза легче стен из бруса или бревна, а кирпича или бетона и подавно. В результате, при строительстве каркаса не требуется тяжелая подъемная техника, что существенно экономит средства застройщика. Кроме того, для обеспечения надежности каркасного дома, нет необходимости в массивном заглубленном фундаменте. Если не вдаваться в крайности, в роде столбчатых опор, оптимальным для каркаса можно считать легкий ленточно-столбчатый фундамент. Делается такой фундамент относительно быстро и не дорого.

Удобный доступ к инженерным сетям. Коммуникации каркасного дома проводятся внутри стен, однако доступ к ним достаточно прост. Если возникли какие-то проблемы, достаточно открутить несколько листов гипсокартона и произвести ремонт. В случае других технологий, пришлось бы буквально разламывать стены, а в каркасе, лишь потребуется восстановление внутренней отделки.

Легкая перестройка. В случае, если возникает необходимость произвести перепланировку здания, каркасный дом позволяет это сделать без лишних проблем. Следует быть внимательным, и не нарушить стойкости несущих стен и перегородок, а в остальном, можно как угодно перестраивать, достраивать, надстраивать.

По материалам строительного портала Nik-build.com

УЮТ И ГАРМОНИЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

vladway — Thu, 22 Sep 2011 21:08:05 GMT

Дерево применяется для возведения жилища на протяжении многих веков. Несмотря на новые модные тенденции в строительстве, дома из древесных материалов не сдают своих позиций и в XXI веке. Оно и немудрено, ведь деревянные стены круглый год поддерживают кислородный баланс и необходимый уровень влажности в помещении благодаря своей способности «дышать». Кроме того, дерево — отличный теплоизолятор. А уж в который раз говорить о великолепном цвете, рисунке и аромате этого природного материала даже не приходится… Достаточно хотя бы раз побывать в доме из дерева, и вы ощутите его неповторимую гармонию и волшебный уют.

ОСНОВНОЕ

Важно знать, что древесина с влажностью до 15% должна применяться для внутренней обшивки, для наружной допустима влажность до 20%. Половая доска в норме имеет показатель влажности не более 15%. Влажность доски, применяемой для изготовления столярных изделий, не должна превышать 8%.

Также не стоит забывать, что предел огнестойкости деревянных конструкций значительно выше, чем металлических. То есть для того, чтобы конструкция рухнула, дерево должно гореть довольно длительное время, а вот металлической конструкции достаточно нагреться до определенного градуса.

Кроме того, расчетный срок жизни деревянного дома зависит и от влияния окружающей среды, и способа обработки материала. К примеру, дом из сосны, возведенный на заболоченном участке, простоит 15–20 лет. Дом из лиственницы, построенный в достаточно сухой местности, переживет не одно поколение хозяев.

МАТЕРИАЛЫ

Самые распространенные и относительно современные материалы для возведения деревянных домов — оцилиндрованное бревно, каркасные конструкции и брус (цельный, профилированный, клееный).

Именно из бревен строили жилища наши прародители. Сегодня этот материал является прекрасным сырьем для создания гораздо более совершенных материалов. Таких, как оцилиндрованное бревно. Точность изготовления оцилиндрованных бревен, а также их маркировка, ускоряют процесс сборки дома, что позволяет сэкономить средства на строительство. Кроме того, готовый набор бревен очень прост. Старея, оцилиндрованные бревна не подвергаются деформации. А их отличный внешний вид позволяет не производить дополнительную отделку внутренних и наружных стен.

На сегодняшний день около 80% домов во всем мире строятся именно по каркасной технологии, которую миру подарила Канада. Благодаря деревянным каркасам можно возводить дома в самые кратчайшие сроки. Каркасные конструкции производят из сухой древесины (влажность не должна превышать 18%) хвойных пород не ниже ІІ сорта. Расход древесины при такой технологии незначителен — 0,03…0,05 м³ на м². Кроме того, строительство по каркасной технологии не требует подъемной техники, монтаж производится вручную и не требует особых навыков, то есть высококвалифицированных работников нанимать не придется. Важно и то, что дом, возведенный каркасным методом, легко модернизируется.

Для возведения деревянных домов с огромным успехом применяется брус. Любой его вид изготавливается из деревьев хвойных пород. Брус может иметь размеры: 100´100 мм, 100´150 мм и 150´150 мм. Стандартная длина бруса — 6 м (более длинный брус на 10–15% дороже). Наиболее простой — цельный брус, который изготавливают в заводских условиях из бревна, отпиливая четыре канта.

Относительно новый вид пиломатериалов — профилированный брус. Его изготовление производится таким образом: обычному брусу придается строго определенная стандартная форма (профиль). Преимущество таких брусьев заключается в том, все изделия изготовлены на высокоточных станках. А потому дом из брусьев легко и оперативно собирается, а после осадки сруба из профилированного бруса конопатка утеплителем не требуется, а расход утеплителя минимальный.

Для производства клееного бруса наиболее часто используют сосну и ель, реже — лиственницу и кедр. Из тщательно обработанных, отобранных, собранных по частям досок (ламелей) при помощи специальных прессов клеят брус. Количество ламелей может составлять от 2 до 5. Максимальная толщина клееного бруса — 200 мм. Склеивают брус специальными высокопрочными водостойкими клеевыми составами, которые не влияют на способность древесины «дышать». Дом из клееного бруса отличается огнестойкостью благодаря специальной огнезащитной обработке деревозащитными средствами и имеет отличный вид.

По материалам строительного портала "СТРОЙСЯ!"

Сдавайся, дача, большая и маленькая. Летний спрос на недорогие дачные домики.

vladway — Sat, 17 Sep 2011 20:00:15 GMT

Похоже, для владельцев домиков кризис закончился – фанерный домик без удобств на Осокорках уже стоит от 1700 грн в месяц, хотя прошлым летом можно было снять и за 1000 грн.

Дачный сезон еще не начался, а лучшие предложения, по словам риелторов, уже разошлись. Оказывается, опытные дачесъемщики еще в январе заботятся о том, где летом жарить шашлык и дышать свежим воздухом. Они по сугробам присматривают дачку и бронируют ее на новый сезон.

Но пик интереса и спроса приходится как раз на середину апреля. Уже сейчас спрос превышает предложения. Если дворцов с бассейнами, саунами и прочими благами по 1,5-3 тысячи долларов хоть отбавляй и они месяцами ищут своих хозяев, то скромные домики с маломальскими условиями улетают мигом, пишет Газета по-киевски.

Спрос есть, предложений нет

Деревянный сарайчик на Осокорках без удобств, с самодельными кроватями и водой из колодца хозяин готов отдать, как он сам говорит, по дешевке – за две тысячи гривен. До этого жилище арендовали строители. За самый дешевый дом с удобствами (туалет в доме, бойлер с горячей водой), который удалось отыскать в черте города на тех же Осокорках, просят пять тысяч гривен.

– Самые интересные и недорогие предложения ушли еще в феврале, – говорит директор агентства «Роман и Людмила» Людмила Бондаренко. – Тогда шикарный дом в 20 км от Киева в роскошном месте – прямо среди леса – хозяин сдавал всего за тысячу долларов в месяц. У него есть еще одна дача в Крыму, и лето он проведет там. Сейчас же за тысячу такой дом не найти, как минимум $1500 стоил бы. А чем ближе к лету, тем выше будут взлетать цены.

Директор агентства говорит, что наибольшим спросом пользуются как раз недорогие дома – по три-пять тысяч гривен, но их катастрофически не хватает.

– Дачи, которые у нас есть, либо старой советской постройки, а они в основном без удобств, либо это роскошные современные особняки, которые изначально строили для сдачи в аренду, – объясняет Людмила Ивановна. – Советские дачи сдают мало. В основном по знакомству и не от хорошей жизни, ведь сами-то хозяева таких домиков коротают лето в киевских квартирах. Поэтому в этой категории выбор невелик. Современных особняков много, но даже тысяча долларов (а именно с этой суммы начинаются приличные дома с удобствами) для среднего киевлянина – дорого.

Киевляне съезжают в Вышгородский район

Лес, чистый воздух и вода – главные критерии, по которым определяется стоимость аренды дачи. Чем ближе временное жилище к водоему, тем дороже. В самых живописных местах, как, скажем, Козин, дача без удобств будет стоить примерно столько же, сколько в черте города с удобствами.

– Место расположения для клиентов сейчас на первом месте, – говорит специалист агентства Estatebroker Александр Лосев. – Если это загород, то не далее 30 км от Киева, чтобы обязательно рядом был водоем и лес, чистый воздух и тишина, хорошая транспортная развязка и подъездные пути. В этом отношении идеально подходит Пуща Водица, там старый лес, озеро чистое и дачу экономкласса (без удобств или с частичными удобствами) можно найти за $300. Многие закрывают глаза на отсутствие в доме туалета и горячей воды, видя эту красоту.

По словам Александра, самое популярное в этом году – Вышгородское направление (Осещина, Пырново, Хотяновка).

– Там не так дорого, как, скажем, в Козине или Василькове, а по живописности места немногим уступают, – объясняет специалист. – Плюс отличная транспортная развязка и отсутствие пробок. Именно из-за них многие отказываются от Осокорков и Русановских садов.

Самыми дорогими остаются дома по Обуховской трассе. Там цена дачи с удобствами начинается от полутора тысяч долларов. А вот дешевле всего летний отдых на природе обойдется в Броварском районе (Погребы, Пуховка, Зазимье). Там дачу с удобствами можно найти и за две-три тысячи гривен. А за полторы тысячи долларов, по словам Александра, сдаются дома более чем 200 кв. м, с бассейном, сауной отличным ремонтом и современной бытовой техникой.

– Такие дачи могут взять в аренду и люди со средним доходом, – говорит Александр. – Они идут на маленькую хитрость – снимают один дом на две семьи. Выходит по $750 на семью. Живут или вместе, или по очереди, это уже как кому удобно.

В 200 км от Киева – почти даром

Если аренда дачи в пригороде столицы непосильна семейному бюджету, специалисты советуют искать пристанище для летнего отдыха за 30-километровой зоной от Киева.

– Если отъехать 150–200 км от Киева – 3 часа езды на машине, – можно найти шикарные места, – рассказывает Александр. – Сам бывал в таких. В Полтавской области есть Кременчугское водохранилище. Дом на его берегу, с собственным пляжем и несколькими гектарами земли, в месяц обойдется в 2 тысячи грн. Сейчас там активно раскупают земли киевляне, москвичи, когда они построят свои коттеджи, думаю, так дешево уже не будет.

К слову, до прошлого года жители Белокаменной ездили на лето к нам под Киев. Папа с мамой вывозили детей с няней на свежий воздух, а сами приезжали на выходные. Даже с учетом поездок выходило дешевле, чем аренда дачи в Подмосковье. Там-то даже скромная дача стоит, как вилла в Турции.

Кстати

10% всех клиентов, которые интересуются арендой дач, находят подходящие варианты за границей. Самые популярные страны – Турция, Хорватия и Кипр. Шикарная вилла в Турции (230 кв. м, 150 м от моря) в сутки обойдется в 150 евро. В Хорватии – 300 евро в сутки, а на Кипре – 400 евро.

Личный опыт

Сараю цены не смогли сложить Не найдя ничего подходящего в базе данных агентств недвижимости, мы отправились на поиски летнего жилища в дачный кооператив станкостроительного завода. Находится он недалеко от Виноградаря, здесь вам и лес, и озеро, да и место не такое раскрученное, как Осокорки и Русановские сады, а значит, здесь должно быть дешево. Правда, потенциальным арендаторам здесь не особо рады. Дачники то и дело показывали на кучи мусора, которые, как забор, ограждают подход к лесу. Говорят, что это дело рук временных постояльцев.

– Я не слышала, чтобы сейчас здесь что-то сдавалось, – говорит дачница-пенсионерка. – Многие вот такие пенсионеры, как я, живут здесь круглый год, а свои квартиры в Киеве сдают – это хорошее подспорье к пенсии, – откровенничает женщина.

Ее сосед (тоже пенсионер) вроде и не прочь пустить квартирантов. Только условия, которые дедуля предлагает, несовместимы с нормальной жизнью, а уж тем более – с отдыхом. Сарай, удобства в лесу, кухня на веранде хозяйского дома. Цену таких апартаментов хозяин не решился назвать, сказал, что нужно с детьми посоветоваться, видимо, боялся продешевить.

– Вы здесь вряд ли что-то найдете, тут уже многие интересовались, объявления на столбах развешивали, – обезнадежила владелица дома в кооперативе Наталья. – Здесь вот только один дом сдается, уже второй год – хозяин хочет за него $5000 в месяц. Если что-то дешевле, то не иначе, как по знакомству. Мы, пока строили свое жилище, тоже у знакомых полдома для строителей арендовали. Без удобств, без кухни, платили 200$. А за сараи в то время брали $120.

По материалам Консалтинговой компании "SV Development"

ВЫБОР ВАННОЙ

vladway — Fri, 09 Sep 2011 19:41:25 GMT

Как хорошо после жаркого летнего дня принять холодный душ или после зимней стужи забраться в горячую ванну! Каждому знакомо то чувство легкости, которое наполняет тело после водных процедур. Но чтобы было что принимать, надо для начала выбрать саму ванну. В этой статье мы пройдемся по основному ассортименту.

МАТЕРИАЛ

Чугунные ванны знакомы всем жителям бывшего Союза и постсоветского пространства. Именно их устанавливали во всех квартирах, которые мы с вами или наши родители получали от государства. Довольно долгое время альтернативы им не было, поэтому многие из нас даже во время капитального ремонта так и не удосужились их поменять.

Стоит, однако, отметить, что чугунными ваннами до сих пор пользуется весь «цивилизованный мир». Чугунная ванна с гидромассажем в Европе стоит немалых денег. Причина — в устойчивости чугуна к коррозии и высокой теплоемкости (долго удерживает тепло). Так что чугунная ванна — идеальный вариант для любителей понежиться в горячей воде перед сном. Также среди важных преимуществ чугунных ванн — долговечность и прочность.

Но вряд ли вам захочется выбрать чугунную ванну, если живете на верхних этажах. Чугун довольно тяжелый, и даже, несмотря на то, что современные технологии позволяют сделать такие изделия тонкими, весят они, тем не менее, в среднем 120 кг. В то же время значительный вес гарантирует устойчивость ванны после корректной установки. Другими словами, чугунная ванна не будет отходить от стены, а кафель можно наклеивать вплотную к ней.

Эмалевое покрытие чугунной ванны отличается большим блеском по сравнению с акрилом, но требует более бережного ухода. Восстановление поверхности эмали может быть проблематичным, если вы случайно уроните в ванну тяжелый предмет.

Когда приходите в магазин, чтобы выбрать чугунную ванну, обязательно обращайте внимание на эмаль — сколы недопустимы ни в коем случае. Поверхность должна иметь равномерный цвет и быть без подтеков. При правильном уходе без едких моющих веществ покрытие не пожелтеет и не будет шероховатым долгие годы.

По форме выбрать чугунную ванну можно только прямоугольную. Чугун — материал, из которого сложно сделать изделие более замысловатой формы. Т. е. если вы хотите выбрать ванну треугольной или круглой формы, то искать придется среди акриловых либо стальных.

Бесспорный лидер по дешевизне на рынке — стальная ванна. Однако у ванн из стали есть ряд недостатков. Во-первых, высокая теплоотдача стали (очень быстро остывает, о длительных расслабления в горячей воде перед сном можно забыть), во-вторых, звук с которым наполняется стальная ванна, может поднять мертвых, а не только разбудить соседей известием, что вы занялись водными процедурами. И все же стальные ванны имеют свои преимущества — это малый вес и достаточная прочность (при толщине стенок в 3 мм такая ванна весит порядка 30 килограммов, что намного меньше чугунной, однако значительно прочнее акриловой); гибкость материала (формы стальных ванн могут быть довольно разнообразными, что позволяет опять-таки конкурировать с акриловыми).

Эмалевое покрытие смотрится на ваннах из стали не хуже, чем на чугунных. Порой даже их сложно отличить. Главный момент, который стоит учитывать прежде, чем выбрать стальную ванну, — толщина стенок. Важно, чтобы стенки не прогибались под вашим весом, иначе это отрицательно скажется на эмалевом покрытии.

Акриловые ванны появились относительно недавно, но уже успели заслужить большую популярность. Акрил по сути представляет собой пластик, для производства ванн его укрепляют (армируют), иначе он бы прогибался уже под толщей воды. От качества акрила и количества слоев армирования зависят качество самого изделия и, естественно, его цена. Многие предпочитают выбрать среди ванн именно акриловую по причине ее малого веса. Это значительно облегчает доставку и установку. Как ни странно, чем лучше акрил, тем хуже он гнется, поэтому на ванны особо замысловатого дизайна идет акрил качеством похуже — красота требует жертв. Цветовая гамма также разнообразна, поэтому легко можно выбрать акриловую ванну желаемого цвета. Цвет акрилу придается еще на стадии изготовления, поэтому не стоит бояться, что ванна потеряет свой первоначальный облик.

Плюсом акриловых ванн также является значительная теплоемкость, даже в сравнении с чугунными. Вода в акриловых ваннах остывает на градус в течение 30 минут, падение температуры воды на градус в чугунной ванне происходит за 5-10 минут. Это еще один факт в пользу акрила, особенно если вы хотите выбрать ванну, в которой можно долго полежать.

Относительно прочности акриловых ванн необходимо сказать, что самые лучшие из них те, что имеют в основе металлическую сетку. Но большинство акриловых ванн все же укрепляется несколькими слоями стекловолокна

РАЗМЕРЫ

Когда вы уже определились с материалом, то сразу возникает вопрос: какого размера выбрать ванну? Стандартными размерами для ванны считаются: длина — 150, 170 и 180 см, ширина — 70, 80 и 85 см, высота — 65 см.

В первую очередь, выбор размеров ванны ограничен площадью вашей ванной комнаты. Ведь, кроме ванны, должна поместиться и стиральная машина, и остаться пространство для прохода. Во-вторых, необходимо выбрать ванну такого объема, чтобы вам было в ней удобно. При одинаковых внешних размерах ванны имеют разные объемы. Поэтому лучше выбрать такую ванну, в которой вы бы смогли принять положение полулежа, и при этом с вытянутыми ногами, чтобы не раздражала разница температур тела и выступающих над водой коленок. По ширине лучше выбрать такую ванну, в которой при вашей комплекции до бортов будет оставаться по 5 см с каждой стороны. Нормальная глубина ванны — 50—60 см. Стоит выбирать ванну такой глубины по двум причинам. Этого достаточно, чтобы в положении полулежа голова находилась над водой, и выходить из ванны не составляло особого труда.

На внутренний объем ванны влияет угол наклона стенок, наличие подлокотников, различные закругления и выемки. Если выбрать ванну со слишком большим объемом, то тогда вам понадобится больше времени на набор и спуск воды.

ГИДРОМАССАЖНЫЕ ВАННЫ

Гидромассаж — это направленные струи воды, смешанные с воздухом. Система основана на системе, состоящей из насоса, компрессора, системы патрубков, форсунок (от 6 и более) и пульта управления. Гидромассажные ванны в большинстве своем акриловые. Купить чугунную ванну с гидромассажем вряд ли возможно у нас, да и стоят они дорого.

Выбирать гидромассажную ванну необходимо с учетом мощности насоса. На ванну объемом 250 литров понадобится насос мощностью 1 кВт. Если же вы хотите выбрать ванну с дополнительными форсунками для массажа спины, то желательно чтобы насос был большей мощности. Или же лучше выбрать ванну с отдельным насосом для спинных форсунок. Такой вариант не только разделит нагрузку, но и позволит включать спинные форсунки по мере надобности.

Компрессор устанавливается для смеси водной струи идущей из форсунок с воздухом. В некоторых моделях гидромассажных ванн на пульте имеется настройка по соотношению воды и воздуха в потоке. Количество форсунок также важно при выборе гидромассажной ванны: должен осуществляться массаж основных участков тела: (ног, поясницы, туловища).

Пульт управления может быть как пневматический, так и электронный. С помощью пульта регулируется интенсивность гидромассажа. А если выбрать ванну с электронным пультом управления, то вы получите возможность дополнительных настроек массажа.

По материалам строительного портала "СТРОЙСЯ!"